Двуручный нахлыст

Сергей Соколов

Мы медленно, но верно приобщаемся цивилизации. Это коснулось и расстановки сил на фронте любительского рыболовства лет десять назад человек в многокарманном жилете, "вейдерсах", с удочкой-тростинкой и толстым ярким "проводом" на катушке выглядел если не инопланетянином, то уж точно странно и необычно.
Не было ни снастей, ни информации, за исключением главок столетней давности у Сабанеева, да переводных статей Стикутса.
Мое приобщение к нахлысту было похоже на вступление в орден "тамплиеров" и поиски Ковчега одновременно. Так или иначе, но усилия мои не были тщетны и очутился я в Санкт-Петербургском клубе нахлыстовиков, который в то время возглавлял Лев Строгин - непревзойденный нахлыстовик и замечательный Учитель. Позже наука эта привела многих из нас на Кольский полуостров, а кое-кого и в Аргентину в качестве гидов. Вот где нахлыстовикам раздолье! Ведь собирается там нахлыстовая элита со всего мира.

Конечно, 90% клиентов, особенно Понойских, богатые, но далекие от нахлыста люди, и приходится гидам нянчиться с ними, как с малыми детьми.
В свое время Тим Ражев, директор главного лагеря на Поное и чемпион мира по кастингу сказал: "Если обычного американца высадить с вертолета в трех милях от лагеря - он продержится не более трех дней. Сам Тим, я думаю, мог бы продержаться неделю.
Тем не менее, процентов 10 клиентов - люди достаточно самостоятельные и квалифицированные и на первых порах было чему у них поучиться. Особенно у англичан, где традиции лососевой рыбалки имеют многовековую историю. У них мы впервые увидели диковинные, почти пятиметровые удилища, которые держат двумя руками и бросают, не откидывая шнур за спину, что особенно соблазнительно. С обычным одноручным удилищем приходится клиенту максимально заходить в воду, что все равно не спасает от постоянных зацепов мушкой за прибрежную растительность.

Надо сказать, что основной принцип лососевой рыбалки объединяет соискателя трофея с газонокосильщиком: аккуратно, без пропусков "обловить" наибольшую площадь за единицу времени. И двуручное удилище для этого самый подходящий инструмент. Дальнобойность и скорострельность раза в полтора выше, чему одноручного, да и ветер меньше беспокоит, что является очень существенным преимуществом. Не говоря уж о том, что рыбу с ним "уговорить" проще и быстрее. Также удается избегать патовых ситуаций, когда рыба огибает камень и трет об него шнур, предоставляя рыбаку выбор, чем пожертвовать: шнуром или рыбой.

Освоение двуручного нахлыста началось с тестирования всевозможных комбинаций шнуров и удилищ, благо на Поное для этого имеются все условия. А тут еще Джим Винсент приехал, знаменитый американский специалист по двуручному нахлысту. В один из вечеров он пригласил всех желающих на реку и устроил показательное выступление. Прочитал лекцию, показал возможности своей снасти, дал гидам побросать. Конечно, шоумен он отменный, да ведь и мы не "фантики".

Это то вооружение, преимущество которого можно оценить и без всякой наглядной агитации. Ничего более гармоничного и сбалансированного из нахлыстовых снастей я ранее в руках не держал. Даже абсолютный новичок может освоить эту снасть за несколько дней. Есть лишь одна сложность стать владельцем такого снаряжения - его стоимость, но только хорошие снасти позволят вам покорить вершину рыболовного спорта под названием "ловля атлантического лосося двуручным нахлыстом". Я ловлю трехколенным, пятнадцатифутовым (4,5 м) удилищем 10 - 11 класса IМХ Гари Лумиса с 1994 года и ни разу она меня не подводила.

Хотя наиболее продвинутые нахлыстовики, например Алексей Данчуков с Варзины, переключились на аналогичный GLX. Есть такая удочка и у меня, но мне она кажется чуть легковатой и чуть быстроватой. Александр Остапенко, также варзинский гид и необычайно удачливый рыбак (в его активе есть экземпляры по 15-18 кг) ловит GL3, врученным ему журналом "Спортивное рыболовство" за победу в конкурсе "Самая большая рыба", и вполне ею доволен. Кстати понойский супер-гид Максим Мамаев ловит точно такой же снастью что и у меня. Этот список можно продолжить, включив сюда многих мировых знаменитостей. Удочки других фирм уступают по своим характеристикам для этого вида ловли.

Теперь коротко о шнурах. Если ситуация на рынке удилищ все же дает небольшую возможность выбора, то со шнурами лично мне все ясно. Для любого удилища 10-11 класса наилучшим шнуром является "Windcutter", изобретенный Джимом Винсентом, фирмы RIO 11-12-13 класса общей длиной 50 метров и длиной "тела" 16 метров.

Все вышеперечисленные, в том числе и я, ловят этими шнурами.

Проблема только в том, что такого класса шнуры и в России, и даже в Европе очень сложно приобрести. Хотя я полагаю, что отечественным рыболовным фирмам вполне по силам заказать их в Америке, был бы спрос.

Поражают не только "баллистика" но и износоустойчивость этих шнуров. Я отловил шесть полных сезонов, не менее 100 дней в году одним и тем же шнуром, и он все еще жив.

Как альтернативу можно рассмотреть самостоятельное изготовление близкого по свойствам снаряда из 36 - метрового двухконусного шнура 12 класса. Надо пропустить шнур сквозь кольца и на водоеме подобрать удобную длину для его заброса через голову, так и для заброса в стиле "spey" и, обрезав шнур у верхнего кольца, сростить его с shoting-ом (о нем подробно расскажем в следующем номере). Экспериментировать следует, привязав" лидер" и муху. Я не говорю пока о тонущих шнурах и кончиках, поскольку большую часть времени, за исключением самого начала и конца сезона, а так же зимы, мы ловим плавающими. К тому же всю эту тонущую "ботву" кидать препротивно. Еще раз повторю, что шнур для двуручника должен быть выше удилища на два класса. Например, если вы используете двуручное удилище одиннадцатого класса, то оснащать его необходимо шнуром тринадцатого класса. Этим летом на реках Кольского полуострова я встретил десятки "охотников за удачей" с двуручниками и все они совершили ошибку, характерную для 99,9% - приобрели шнуры класс-в класс, что верно только для одноручников. Попробовав мое вооружение все, как один, начинали сожалеть о потраченном времени и средствах.

Далее "вейдерсы". Очень важный элемент экипировки. От них зависит ваш комфорт и здоровье. Тяжелые неопреновые "бродни" постепенно сдают свои позиции легкому дышащему материалу типа GORE-ТЕХ. Если учесть, что в поисках заветного трофея приходится совершать длительные переходы, в том числе по болотам и сопкам, то преимущества GORE-ТЕХ становятся очевидными.

Бесспорным лидером в производстве "дышащих" вейдерсов является Simms, но как и все хорошее, стоит очень дорого. За гидовскую модель вам придется выложить около 450 (как говорят) УЕ, плюс столько же за куртку. Но Simms действительно очень хорош и потрясающе износоустойчив. В качестве аргумента могу привести пример: Максим Мамаев, который работает летом в лагере на Паное около 5 месяцев и зимой 3 месяца в Аргентине, относил Simms 3 года, затем подарил их приятелю, который отловил в них еще 4 месяца и... сухо. Таким образом, вейдерсы фирмы Simms отслужили верой и правдой 28 месяцев или более 800 дней и еще послужат. Эксплуатация обошлась 0,5$ в день. Три года назад для рыболовного лагеря были закуплены вейдерсы Sierra по цене около 100$. Ни у кого из гидов до конца сезона они не дожили, то есть обошлись более 1$ в день.

В качестве альтернативы Simms-у можно предложить Hodgman. Конечно, они не столь живучи, как Simms, но если вы не профессиональный гид, то они послужат вам не один сезон. Соотношение цены и качества вполне достойное.

Далее о специальных ботинках. Они должны быть с толстой войлочной подошвой и желательно с шипами из твердого сплава, поскольку в середине лета подводные камни обрастают зеленью, а на ней войлок скользит. При выборе ботинок руководствуйтесь удобством и бюджетом. Дорогие ботинки служат дольше. Обязательны неопреновые манжеты, защищающие от попадания во внутрь ботинок песка и гравия.

Белье под вейдерсы можно поддевать хлопковое или шерстяное, но лучше термобелье из флиса или полартека, особенно в холодную погоду.

Я не стал заострять ваше внимание на катушках. Это предмет, на котором можно сэкономить. Важно, чтобы на ней помещался шнур и минимум 100 метров 30 - 40 фунтового бэкинга (Sistem - 2 - оптимальный вариант).

Отправляясь за семгой, не забудьте компактный рюкзак с анатомической спинкой и полиэтиленовые мешки под возможные трофеи. Незаменим нож "лазермен" с пассатижами, алмазным надфилем, безмен и рулетка, а также филейный нож для разделки рыбы (лучше это делать сразу после поимки). Обязательно иметь в запасе материал для подлесков. Лучшим, на мой взгляд, является Maxima, но в России ее достать сложно.

Поляризационные очки из стекла служат дольше, а пластмассовые легче и дешевле.

Мушки, которые должны быть в вашей коробке, тема для отдельного разговора.

Тот инвентарь, который я перечислил, является лучшим и неоднократно проверен. Большинство гидов именно им и пользуются. Я потратил довольно много денег на посредственные снасти, от которых впоследствии отказался и буду рад предостеречь вас от ненужных расходов.

Готов любому оппоненту на водоеме или на поляне доказать преимущество моей снасти над любой другой.

Упустил из виду фотоаппарат. Нет ничего приятней, чем закусить бутербродом с малосольной семгой, показывая друзьям фотографии и вновь переживая минуты успеха!
Итак, проконсультировавшись у профессионалов и изрядно урезав семейный бюджет, вы стали обладателем полного нахлыстового боекомплекта. Впрочем, даже если вы приобрели все это самостоятельно, то есть вслепую, мои советы вам наверняка помогут. Неправильно собранная снасть - это как малахитовый телефон Хоттабыча. Вещь красивая, но мало функциональная.

Рассмотрим вариант оснастки моего любимого удилища длиной 4,5 м 1011 класса (G.Loomis со шнуром Windcutter, который для фирмы RIO производит "сантифик энглерс". Если вы уже приобрели удилище и шнур от других производителей, то при той же длине и классе удилища приведенные ниже цифры (за исключением диаметра лески) вам придется уменьшить примерно на 20 процентов, иначе подлесок не развернется перед падением на воду. Я обычно начинаю ловлю с подлеском длиной 6 м, но вам для начала подойдет пятиметровый (рис.1).

Наиболее ответственная часть подлеска - типет. Вне конкуренции леска "Maxima".
Притом, что прочностные характеристики, указанные на этикетке, не впечатляют, она превосходно "держит" на узлах и даже битая о камни, прочна на удивление. Следующие отрезки также должны быть из качественного материала и желательно мягкого.

Тут самое время сказать пару фраз об узлах. Цивилизация породила их бесчисленное множество, а вот нахлыстовых всего полдюжины, не считая "бантика" на ваших забродочных ботинках. Узлы служат для того, чтобы замкнуть цепь "удочка-крючок". В этой цепи запрограммировано слабое место - узел, которым привязана "муха". За многие годы работы гидом несколько раз я был свидетелем обрыва звена бэкинг - шнур. Однажды, правда, удалось догнать флюоресцентно-оранжевый шнур и втащить восьмикилограммового "папашку" в лодку.

О способах привязывания мушек чуть ниже. Начнем со строительства подлеска. Для этого пригоден один единственный узел, по форме напоминающий бочонок. Техника его исполнения показана на фото 1. Перед затягиванием его необходимо смочить слюной.
Диаметр связываемых кусков лески не должен различаться более чем на 33 процента, иначе узел затянется неправильно.



Следующий этап - соединение готового подлеска со шнуром. По-английски узел для этого называется nail-knot (рис. 2). Есть и другие способы, но они явно хуже и рассматриваться не будут. Для того чтобы завязать этот узел, вам понадобится трубочка, чтобы в нее входила леска диаметром 0,6 мм. Можно завязать этот узел и голыми руками, но это требует определенной практики.

Прикладываем трубку и подлесок к шнуру, как это показано на рис. 2 и делаем семь оборотов подлеском вокруг шнура, трубки и подлеска по направлению к кончику шнура, аккуратно укладывая виток к витку. Затем продеваем в трубку и осторожно вытаскиваем трубку. Затягивать узел надо постепенно, поправляя витки.

Когда узел окончательно затянут и проверен, надо обрезать под корень излишек лески и шнура. Если ваш шнур недостаточно хорошего качества при затягивании вы можете стянуть узлом пластиковую оболочку. Со шнурами "сантифик энглерс" этого не бывает. Если вы столкнулись с этой проблемой, используйте специальную плетеную трубочку или перед завязыванием узла сложите кончик шнура пополам.

Далее соединение шнура и бэкинга. Оно должно быть прочным, компактным и легкоразъемным. Когда ныне покойный Штайнфорт взахлеб пишет о том, как узел гремит по кольцам в момент рывка форели, это значит, что узел неправильный и громоздкий. Идеальным является соединение петля в петлю. И тут весь
фокус в том, как эти петли построить. Начнем со шнура (фото 2).

Как правило, сердечник шнура плетеный и полый внутри. Надо освободить 5-6 см сердечника от оболочки. Можно размягчить оболочку кончика шнура в ацетоне и удалить механическим путем. Будьте осторожны, чтобы не испортить весь шнур. Затем нужно расширить отверстие внутри шнура при помощи иглы от границы с оплеткой и вывести иглу наружу через 2 см и аккуратно вытащить ее назад. В образовавшееся отверстие ввести "кондуктор" из сложенной пополам стальной проволоки диаметром 0,1 мм (например струна от гитары). Самый кончик шнура (2-3 мм), расплетенный иголкой, вдеть в петлю "кондуктора" и медленно, помогая свободной рукой сдвигать оболочку, протянуть сквозь сердечник. Освободить "кондуктор" и втянуть кончик сердечника внутрь. На конце шнура у вас образовалась петля длиной 1-1,5 см.

Такую же операцию следует повторить с бэкингом, только размер петли должен позволить продеть сквозь нее катушку, и длину стыка надо увеличить до 4-5 см.

Далее надо обезжирить стыки бензином или ацетоном. Тут приходит черед сказать о совершенно необходимых каждому нахлыстовику и не только, продуктах зарубежной химии. Это клей "Aquaseal" или "Aquasure" или их аналоги, а также катализатор для них "Cotol-240". Ими можно "лечить" как неопреновые, так и гортексовые изделия и использовать для множества других операций и для предстоящей, в том числе. Надо развести каплю клея катализатором до консистенции ликера. Нанести острым предметом на стык и петлю шнура и на стык бэкинга и оставить сохнуть минимум на 2 часа.

Следующий этап позволит определить длину бэкинга. Для лососевой снасти она не должна быть менее 100м. Закрепляем катушку в катушкодержатель и пропустив типет сквозь кольцо на удилище, прикрепляем его полоской скотча к катушке. Не спеша и аккуратно (в нахлысте все следует делать не спеша и аккуратно - быстрее получается) наматываем шнур на катушку. Соединяем петля в петлю шнур с бэкингом и мотаем дальше. Бэкинг не должен доходить до края катушки на 5-10 мм, поскольку в процессе вываживания рыбы не всегда удается аккуратная намотка, и шнур упирается в ограничительные планки катушки.

Излишек бэкинга отрезаем. Далее стягиваем бэкинг, а за ним и шнур с подлеском в большую кастрюлю или таз (некоторые фирмы для этой цели специально разработали мотовило со струбциной и ручкой) и так до подлеска. Далее в другую посудину в обратном порядке. Это позволит оснастке не запутаться. Теперь надо сделать на конце бэкинга затягивающуюся петлю, как показано на фото 3. Это по сути Tirell-Knot.

Снимаем шпулю с катушки, продеваем петлю сквозь обойму катушки и затягиваем на шпуле. Необходимо зафиксировать затянутую петлю на шпуле полоской липкой лентой. Этот совет пригодится и спиннингистам, которые используют "плетенку" (без этого шнур может провернуться на катушке).

Ставим шпулю на катушку и наматываем все уже окончательно. Снасть готова! При наличии навыков и всего необходимого все операции занимают не более часа (не "считая времени на высыхание клея).

Теперь о последнем, но наиболее важном звене - "мушином" узле. Их три. Самый известный, хотя и не лучший, Clinch-Knot (фото 4). Я его применяю для самых мелких форелевых мух, поскольку другие узлы завязать сложно, и никогда для лососевых. Недостатком этого узла является то, что он не может гарантированно сохранять прямую линию цевье-типет, но он прочен и легок в исполнении.

Надо продеть леску в ушко, обернуть пять раз кончик ее вокруг типета, вернуть в нижнюю петлю и затем в верхнюю, смочить слюной и затянуть. Сделать короткое обрезание конца, но не под корень.

Мой любимый "рапаловский" узел (фото 5) годится для мокрых лососевых и форелевых мух, а также нимф и "вадингтонов". Не сложен в исполнении и прочен. Надо завязать, не затягивая простой узел на типете, продеть леску через ушко и затем в простой узел, и обернув ее 5 раз вокруг типета, снова продеть в простой узел. Смочить слюной и затянуть. Преимущество этого узла в том, что муха всегда в правильном положении и ее игра не скована упругостью подлеска даже на слабом течении.

И теперь о последнем в перечне мушиных узлов. Русского названия его я не знаю. Англоязычные называют его tirell-knot (фото 6). Помимо прочности его преимущество в том, что крючок всегда составляет прямую с типетом, хотя и не дает мухе той свободы, что предыдущий узел. Им можно привязывать нимфы, мокрые мухи, стриммеры и лососевые мухи как сухие, так и мокрые.

Нужно взять крючок в левую руку за загиб и расположить цевьем вверх параллельно горизонту. Если это лососевый крючок - ухо будет отогнуто вверх.
Вденьте леску в ушко снизу. Если стриммеровый - ушко смотрит вниз. Леску вдеваем сверху. Отпускаем крючок, пусть себе болтается на леске, конец которой 12-15 см держим в левой руке, 2 раза по часовой стрелке и продеваем его сквозь все три петли сверху. При затягивании левой рукой за кончик, а правой за большую петлю должен образоваться узел в виде восьмерки. Затянуть сильно, но не до предела. Возьмем муху в левую руку и подтянем узел к ушку крючка, продев кончик параллельно леске в ушко. Надо взять ушко в левую руку, прижав к нему узел. Вдеваем муху в петлю и затягиваем ее, вдев в нее свободный кончик, который затем обрезаем.

Относительно самостоятельного построения шнуров и головок для spay-cast'a в современном стиле, то есть с выстреливанием большого количества running'а можно посоветовать использовать традиционный лососевый шнур длиной 36 метров. Соответственно класс шнура должен превышать класс удочки на 1 - 2 номера.

Для профессионала самостоятельное построение шнура простое дело, состоящее из нескольких этапов.

1. Выйти на водоем.
2. Продеть шнур с подлеском и мухой сквозь кольца собранной удочки.
3. Подобрать оптимальную длину шнура для заброса в стиле "Spay".
4. Обрезать его у тюльпана.
5. Состыковать дома с running'ом.

Как правило, 36-метровый шнур 12 класса для удилища G.Loomis 10-11 класса режется примерно пополам. Оставшаяся часть нам еще пригодится.

Если мы используем традиционный running, то стыки делаем в виде петель, сняв оплетку, как это описано ранее. Если это shooting line в виде плоской лески, надо чуть оплавить кончик, и сделав 5 бандажей в виде nail-knot из лески диаметром 0,3-0,4 мм через 1 см, покрыть стык аквасилом. Петля должна позволять продевать через нее катушку.

Теперь об остатке шнура. С ним мы можем экспериментировать. Если у вас есть старые шнуры и их обрезки с разной скоростью погружения вы можете изготовить снаряд со сменными кончиками, позволяющими менять глубину проводки. Это, правда, требует определенного практического опыта, поскольку длина и вес кончиков подбираются экспериментально.

Получился замкнутый круг: не построив снасть, не овладеешь техникой. Не овладев техникой, не построишь снасть. Поэтому, самое простое - обратиться за помощью к профессионалам. В Санкт-Петербурге клуб нахлыстовиков имени Л. Строгина.

Отвечая на вопрос, почему столь велика разница в классе шнуров и удочек, могу сказать следующее: все дело в инерции и традициях.

Производители шнуров и удилищ ориентируются на традиционную, ныне устаревшую технику заброса без "выстреливания" и формирования острой петли позади рыболова и узкой петли при забросе вперед. Эта техника требует от рыболова большей концентрации в определенных фазах, но дает неоспоримое преимущество в дальности заброса.

О традиционной технике мы говорить не будем. Она нам не нужна, даже как базовая. (Подробнее о технике заброса в следующем номере).

Мне часто задают вопрос: «Что значит приставка Spey. Spey Cast, Spey Flies, Spey rods. Даже кое-кто из таких высококлассных специалистов, как понойские гиды пребывают в неведении.

Все эти термины зародились на берегах легендарной Шотландской реки Спей. Специальные забросы и двуручные удилища появились потому, что скалы и деревья позади рыболова препятствовали отбросу шнура назад. Изначально удочки «Spey» были 5,4-6 метров в длину, изготавливались из древесины «Greenheart» специально привозимой из Британской Гвианы.


Древесина была плотной и шестнадцатифутовая удочка могла весить 24 унции (672 г) и даже более. Эти удочки имеют несколько названий: «Двуручники», «Лососевые», «Длинные», и более специфическое - «Spey rods». Но не все забросы выполняемые этими удочками входят в категорию «Spey».

Несмотря на то, что забросы в стиле «Spey» придумали специально для ловли в лесных и каньонных реках много лет назад, в США и Канаде они стали известны совсем недавно. В России же до девяностых о них практически ни кто не слышал.

Интересно, что попав однажды в Северную Америку, двуручники находят все новое и новое применение, в том числе ловля на кузнечиков, веснянок, и прочую живность, а также ловля тихоокеанского и стальноголового лосося. Так же растет число любителей морской рыбалки, которые считают, что длинная удочка помогает забросить «муху» в ветреную погоду. И они правы! Преимущество нахлыстовиков с двуручниками в том, что они ловить в местах, где с одноручником делать нечего.

Взяв несколько уроков (если у вас правильная снасть) вы сможете освоить дистанцию 25-40 метров. Короткие забросы - тоже не проблема. Иногда требуется забросить лишь на длину удилища. Контролировать проводку и управлять шнуром длинной удочкой гораздо проще и эффективней.

Так же как и обычные удочки, двуручники имеют различный строй. Можно условно выделить три группы: быстрые, средние и параболики. Старые бамбуковые удочки были мягкие и медленные, но большой вес этих удочек позволял передать энергию шнуру и выполнить хороший заброс в стиле «Spey».

Современные угольные удочки гораздо жестче в нижней части и несравнимо легче. Хороший двуручник позволяет прекрасно выполнить заброс через голову и не хуже в стиле «Spey». Строй моей удочки - быстрая верхняя часть и жесткая рукоятка. Это необходимо, когда вы оперируете 15-20 метрами шнура, чтобы передать ему вашу энергию в момент «выстреливания».

Надо сказать, что попытка манипулировать 14-17 футовой удочкой будет тщетна, если вы ошибочно думаете, что чем она больше, тем больше силы надо приложить. Это прямо противоположно истине. Вы увидите на практике, насколько легко перегрузить длинную удочку и закончить заброс шнуром похожим на клубок змей.

Напоминайте себе постоянно: «Не перегружайте удочку».
 
Заброс через голову


Это единственный заброс, который вы можете разучить на траве. На практике его можно применять при ловле с лодки и при отсутствии помех позади рыболова. Этим способом можно посылать муху на расстояние от 30 до 55 метров, в зависимости от снасти, уровня подготовки, а также направления и силы ветра.

Забросы же в стиле «Spey» на траве разучить практически невозможно. К этому этапу следует переходить освоив хват удилища, как его «загружать» в процессе заброса через голову и стойку. Все технические действия будут ориентированы на правшей. Надеюсь левши меня простят. Тем паче, что и тем и другим в идеале следует освоить забросы с обеих рук.
 
Хват (позиция рук)


Во-первых, выдвиньте левую ногу вперед в направлении заброса. Существует несколько способов хвата. Например, великолепный бросальщик Майк Максвелл держит свою верхнюю руку рядом с катушкой, Горан Андерсон держит среднюю часть верхней рукоятки. Джим Винсент, Макс Мамаев и я держим правую руку в самой верхней части рукоятки (
фото 15). Мне кажется так легче манипулировать удочкой при дальних забросах. При коротких забросах, которые выполняются только вершинкой удилища можно сместить правую руку вниз. Левую руку я располагаю удобно на нижнем конце рукоятки. Лейф Ставмо держит грибок (резина внизу рукоятки) большим и укозательным пальцем. Это позволяет ему держать выстреливаемую часть шнура тремя свободными от удочки пальцами. Попробуйте все эти способы хвата и выберите наиболее удобный для Вас. Правая рука должна быть на верхней части рукоятки на уровне правого плеча. Левая рука - ниже катушки на нижней рукоятке в 15-20 см от левого бедра.

При забросе шнура назад вы переносите вес тела на правую ногу, а при забросе вперед - на левую. Здесь работают принципы, характерные для всех видов метаний в легкой атлетике.

Следует обязательно контролировать отброс шнура назад, оглядываясь через правое плечо. Правило одноручного нахлыста: «хороший отброс назад - 80% успешного заброса вперед» в полной мере применимо и к двуручному. Это закон физики.

Начните из положения «кончик удочки у поверхности (
фото 1). Удочку поднимаем плавным движением (фото 2) с нарастанием мощности до самой ее остановки в положении «один час» для формирования петли. Положение «один час» - базовое для отброса назад в нахлысте. Большая длина шнура потребует большей амплитуды движений.

Чтобы не перегружать удочку, попробуйте использовать для хвата средний, указательный и большой палец каждой руки. Очень легко перегрузить удочку и развалить петлю. Вы всегда должны помнить слова: «Не перегружайте удочку». Это важно, если Вы используете медленные удочки. С такими удочками ускорение движений должно происходить особенно плавно, если Вы хотите сформировать правильную петлю.

Итак, Вы остановили удочку в положении «один час», после этого ее нужно плавно, следуя за шнуром переместить в положение «два часа» (
фото 3). Это позволит увеличит амплитуду заброса вперед. Тоже самое мы делаем, когда бросаем одноручником. Петля должна располагаться параллельно воде. Когда петля позади Вас почти развернется надо начать плавное движение вперед с ускорением и нарастанием мощности, вплоть до остановки удилища в положении «одиннадцать часов». Если Вам требуется еще отброс шнура назад, плавно переведите удочку в положение «десять часов» для увеличения амплитуды движения при отбросе шнура назад. Вперед шнур выстреливать следует в положении «одиннадцать часов», после небольшой паузы (фото 4). Начинать обучение следует выпустив 12-16 метров шнура. Короткий шнур не «загрузит» удочку должным образом. Необходимо сосредеточить внимание на нижней руке, ей следует работать наиболее активно. При отбросе назад она двигает рукоятку вперед, при забросе вперед - к левому бедру. Индикатором правильности действий служит ровная, узкая петля в виде шпильки для волос (фото 5).

О том, как изменить направление заброса мы поговорим позже. Сейчас он нам поможет понять, как работает удилище.

Перечислю все виды заброса в стиле «Spey».


Давайте не будем придумывать русские названия. Весь нахлыстовый мир пользуется английской терминологией. Приведу схему в качестве шпаргалки по использованию различных видов заброса в зависимости от ситуации.

Постарайтесь настроится на то, что все виды заброса надо осваивать как с правой, так и с левой руки. Это позволит Вам чувствовать себя «на коне» в любой ситуации. Особенно важны Single spay и Snake roll.

Вы освоили заброс через голову. Можно идти дальше.
 
Single spay.


Значение этого заброса для рыболова невозможно переоценить. Применять его, как видно из схемы следует при ветре дующим против течения и в штиль. Если ветер сильный и по течению, выполнить этот заброс проблематично.

Исходное положение для всех видов заброса одинаково. Вы стоите лицом к «мишени». Кончик удилища у поверхности воды, шнур с удочкой вытянуты по течению (
фото 2). Плавным движение поднять удочку в положение «десять часов» в направлении заброса и сделать короткую паузу. Это движение полностью поднимет шнур из воды. Далее удочка движется как бы рисуя своим кончиком букву «С» в зеркальном отображении, вытянутую вдоль горизонта. Удочку останавливаем в положении «два часа» и делаем короткую паузу, шнур с удилищем образуют латинскую «D».

Чтобы образовалась петля стреловидной формы движение должно происходить с плавным нарастанием мощности и жесткой остановкой удилища в положении «два часа», совпадающей по времени с падением кончика шнура на воду. Подлесок с мухой должен быть чуть выше по течению линии между рыбаком и мишенью.

Следующее движение практически копирует заброс вперед через голову. Остановить удилище следует в положении «одиннадцать часов» и отпустить после короткой паузы петли раннинга, которые мы держим пальцами и, если надо губами, выстрелить шнур. Петля после подъема шнура в воздух должна быть такой же, как при забросе через голову.

Следует сказать еще о том, что когда мы ловим взабродку, самой удобной является глубина по колено. Если необходимо, можно залезть и по грудь, но надо не забывать что каждые 30 см глубины крадут у нас 1,5 метра дальности заброса.

Напомню еще раз слагаемые успеха (про снасть не говорю - это само собой разумеется):
Правильный ритм движения - нарастание скорости, остановки паузы.
Приложение усилий - не перегружайте удочку!
Время и площадь контакта подлеска и кончика шнура с водой - минимальные, чуть выше по течению линии заброса.

О других видах заброса и о том, как изменить его направление, поднять тонущий шнур из воды поговорим далее.

Для съемок мы использовали совершенно новый шнур 10-11-12 класса Wind Cutter фирмы RIO. Он полностью соответствует моему шнуру, семилетней давности, 11-12-13 класса и работает превосходно, как в стиле «Spey», так и через голову.
Надеюсь, заброс через голову и заброс "Single spey" вы освоили, поэтому перейдем к моему любимому "Snake rolle". Приблизительно означает - змеиный оборот.
По необходимости я ставлю его на второе место (после "Single spey").
Кроме того, в исполнении спецов он выглядит не менее эффектно, чем лента в руках Кабаевой.

Этим забросом мы ловим с левого по течению берега, за исключением случаев, когда сильный ветер вверх или препятствие за спиной на расстоянии менее 5-7 метров делают его применение затруднительным.
Тогда надо просто поменять хват и кидать с левой руки single spey'ем.
Для этого заброса, как ни для какого другого, необходима совершенная снасть.
О ней мы уже говорили и повторяться не будем.
Смело заходите в воду по колено в удобном месте (желательно для начала в штиль) и распускайте метров 12-15 шнура вниз по течению.

Исходное положение стандартное: вы лицом к "мишени", удочка у воды - вниз по течению.



Специфика этого заброса в том, что его нельзя разучить поэтапно. Движение выполняется на одном дыхании.
Из исходного положения (точка А, рис. 1) мягко, но быстро поднимаем удочку в положение "10 часов" (точка В) далее с той же скоростью "рисуем" кончиком удилища спираль до точки С (фото 1-2).
С нее-то и начинаем плавное мощное ускорение, которое достигает максимума в точке D (положение удочки 1 час).
Тут следует жестко остановить удочку и держать паузу, пока кончик шнура с подлеском и мухой не упадет на воду по касательной между вами и мишенью (фото 5).
Если вы все выполнили правильно, то позади образуется петля в виде латинской D превосходной стреловидной формы.

Заброс вперед следует начинать в момент контакта подлеска с водой.
Максимум мощности приходится на 11 часов (фото 6). С этой же точки необходимо жестко остановить удилище (фото 7 и 8).
Затем, приняв положение, как на фото 9, выстрелить шнур (если необходимо).
Чтобы вернуть шнур в исходное положение, не дожидаясь, пока его снесет течением, выполните single spey.
Разучивая snake rolle в связке с single spey'ем, вы убиваете сразу трех зайцев: экономите время, учите новое и автоматически совершенствуете старое.