Ловля щуки нахлыстом на глубине.

Ловлю щуки на глубине можно назвать трудовой рыбалкой – она не так проста и требует от нахлыстовика уверенного владения снастью, в частности умения выполнять забросы на максимально дальние расстояния и владеть техникой заброса тяжёлых стримеров. В этой статье я хотел бы описать свой опыт ловли глубоководной щуки на больших водоемах.

Поиск рыбы

Пока вы еще находитесь дома, и у вас только появилась мысль съездить за глубоководной щукой, самое время задуматься о том, в каких местах она держится и как эти места искать.

Классическими местами стоянок щуки, да и любой другой рыбы, считаются русла затопленных рек на водохранилищах, любые достаточно резкие перепады глубин, ямы, «пупки», большие камни и затопленные деревья. В общем, любые ярко выраженные изменения рельефа дна, а также препятствия на нем теоретически можно считать стоянкой рыбы. Хотя, нередко щука выходит кормиться на поливы – неглубокие, достаточно широкие места с равномерным дном.

С местами стоянок щуки все более-менее понятно, теперь давайте рассмотрим способы поиска этих мест.

Если на реках по поверхности воды еще как-то можно найти предполагаемые стоянки рыбы, то на водоемах со стоячей водой такой возможности нет. Исключения составляют лишь отмели, которые летом и в начале осени могут выдавать свое присутствие наличием водорослей на поверхности воды или торчащими корягами. Становится понятным, что без эхолота самостоятельно отыскать места стоянок рыбы практически невозможно.

Я насчитал несколько способов поиска стоянок рыбы – какие-то из них более эффективны, какие-то менее, но, тем не менее, каждым из них можно пользоваться, различия только в количестве времени, которое придется потратить при том или ином способе поиска. Но, вне зависимости от выбранного вами способа, наличие навигатора и эхолота приветствуется.

Начнем, пожалуй, с самого простого.

1). Самый простой, быстрый и эффективный способ, который не требует от вас практически никаких усилий, заключается в следующем. Нужно вспомнить, есть ли среди ваших знакомых спиннингисты-джиговики. Если таковые имеются, то нужно напроситься с ними на рыбалку. В случае, если результат будет положительным, и они согласятся, то можете вздохнуть с облегчением - львиная доля проблем исчезнет сама собой.

Единственное, что потребуется от вас в этом случае, так это лодка, в которой вы будете находиться один, никому при этом не мешая. Очень обманчиво ощущение, что в лодке двум рыбакам может быть удобно, тем более, если один из них нахлыстовик. Два спиннингиста еще могут комфортно ловить в одной лодке – нахлыстовик же должен находиться в отдельной. Только так он никому не будет мешать.

Как показывает практика, спиннингисты пока не считают нахлыстовиков конкурентами, от которых нужно утаивать информацию по точкам, поэтому не думаю, что могут возникнуть какие-то проблемы. У меня было несколько случаев, когда они сами показывали уловистые места, лишь бы увидеть, как можно поймать щуку нахлыстом на глубине.

      В принципе, любой серьезно увлекающийся спиннингист-джиговик имеет карту своих перспективных и уже проверенных практикой точек, которые забиты в навигаторе, поэтому вам совершенно необязательно ехать в компании спиннингистов. Можно просто попросить временно воспользоваться его навигатором, в случае, если своего нет. Если есть, то достаточно спросить координаты этих точек и указать их на своем навигаторе. Только не забудьте уточнить направление забросов и расстояние до бровки от забитой на навигаторе точки. Одно только знание расположения точки ничего вам не даст. Во-первых, дистанция забросов спиннингистов и нахлыстовиков сильно отличается, поэтому необходимо всегда корректировать свое расположение. Для этого вам как раз и потребуется знание расстояния до бровки. Во-вторых, крайне важно выполнять забросы в правильном направлении. Помните об этом и всегда записывайте координаты новых точек, с которых в дальнейшем можно ловить уже нахлыстом.

2). На незнакомом водоеме можно спросить у местных рыбаков, где примерно находятся ямы и бровки, а затем, уже при помощи эхолота, отыскивать перспективные точки и заносить их в навигатор.

3). Самостоятельный поиск при помощи джиговой снасти путем пробивания водоема – это в том случае, если среди знакомых нет спиннингистов-джиговиков. Спиннинг (кроме лайта) не обязательно должен быть именно джиговым, можно позаимствовать его и у обычного знакомого спиннингиста и, прикрепив к нему 10-15-граммовый груз, начать поиск. В этом случае навигатор также понадобится, чтобы в следующий раз не заниматься поиском заново.

Проблемы и сложности больших водоемов

      Ветер – одна из серьезных проблем, которая может сильно ограничить нахлыстовика на большом водоеме, особенно если техника забросов слабовата.

      В случае если техника не позволяет вам выполнять забросы в ветер, то я бы посоветовал поискать места рядом с берегом, где деревья растут в непосредственной близости от воды, создавая тем самым естественную преграду для ветра. На некоторых больших водоемах практически всегда можно найти места, где в непосредственной близости от берега сочетается глубина и естесственная преграда от ветра. Больше всего таких мест можно найти в верховьях водохранилищ, где ширина водного пространства составляет 100-300 метров.

      Но ветер, как правило, поднимается днем и стихает к вечеру, поэтому, если вы собираетесь провести весь день на водоеме, то обловить места, которые днем из-за сильного ветра облавливать проблематично, лучше в утреннее и вечернее время, когда ветер уже успокоится.

Средство передвижения

      Увы, но и здесь мы сталкиваемся с трудностями. На этот раз с трудностями перемещения. Большие пространства требуют больших скоростей перемещения – иначе эффективность резко снижается. Идеальным вариантом на подобных водоемах была бы лодка с мотором, и, что еще немаловажно, её дно должно быть жесткое, на котором вы смогли бы уверенно стоять при выполнении забросов. Хорошая устойчивая лодка позволит вам полностью сосредоточиться на ловле, не думая о том, что при одном неловком движении вы вдруг сможете потерять равновесие и кувырнуться за борт.

      К сожалению, не так часто можно встретить места, где имеется большая концентрация точек, перемещение между которыми возможно с помощью весельной лодки. Порой расстояния между точками может достигать нескольких километров, и пересекать такие пространства на веслах нелегко, особенно если ветер дует в противоположную сторону. В случае если моторной лодки нет, то придется работать веслами. Накатать за день 10-15 км на веслах вполне реально, но весьма утомительно, особенно под конец дня, когда приходится возвращаться обратно. В любом случае лодка должна иметь жесткое дно, которое позволит вам стоять во время выполнения забросов - резиновое дно для этого малопригодно!

      Стоит заранее позаботиться и о хорошем якоре с прочной и желательно цельной веревкой длиной не менее 10 метров, которая может выдерживать большие нагрузки. Якорь не должен быть слишком легким, чтобы вас не сносило при появлении ветра и возможной волне – 8-10-ти килограмм обычно хватает. После того, как вы сбросили якорь, и он достиг дна, проследите, чтобы не было лишней веревки, и зафиксируйте ее. Она должна быть практически перпендикулярна поверхности воды и находиться в небольшом натяжении.

      Веревка должна быть прочной по причине того, что якорь часто затягивает в ил, которого на стоячих водоемах предостаточно. Выдернуть его, когда он на полметра уходит в ил порой бывает очень сложно, и приходится использовать вес лодки, чтобы энергичными раскачиваниями вытаскивать его постепенно из ила. От таких частых раскачиваний, кстати, слабая веревка может попросту перетереться и, в конечном счете, вы можете потерять якорь, а нет ничего хуже, чем посреди водных просторов потерять якорь. Если не окажется запасного, то рыбалка будет закончена.

Удилище

      Для ловли щуки на глубине я бы не рекомендовал использовать снасть менее 7 класса. Сильные ветра, использование тонущих шнуров, крупных, а не редко тяжелых стримеров, применение дальних забросов – все это будет сильно перегружать удилища меньше 7 класса. По строю удилище не должно быть мягким – средне-быстрый и быстрый строй удилища позволит более уверенно чувствовать себя при такой ловле.

      Длина удилища, на мой взгляд, также критична - она не должна быть меньше 9 футов(2.75 м). Более длинным удилищем у вас получится держать больше шнура в воздухе, а соответственно и выполнять более дальние забросы, что очень важно при ловле щуки на глубине. Длинное удилище имеет преимущество перед коротким и во время проводки, позволяя сильнее заглублять тюльпан в воде.

Шнуры-подлески-поводки

      Поскольку речь идет о лове на глубине, то использовать необходимо, конечно же, только тонущие шнуры. По скорости погружения могут быть использованы как тонущие (Sinking Line), быстро-тонущие (Fast Sinking Line), так и супер-быстро-тонущие шнуры (Super-Fast-Sinking Line). Использование быстро-тонущих подлесков не имеет смысла из-за их негативных свойств при выполнении дальних забросов - их большая масса привносит сильную дисгармонию в снасть, в результате чего контроль над разворотом петли на длинном шнуре полностью теряется.

      Система «тонущий шнур+стример», в которой исключен подлесок как таковой, превосходно тонет и более управляема при забросе. Используя технику заброса тяжелых приманок, можно закидывать стример на расстояние 25-27 метров.

      Вместо подлеска я использую обычную леску диаметром 0.4-0.5 мм как связующее звено между шнуром и щучьим поводком. Замена конического подлеска куском монофильной лески объясняется слишком большим весом стримеров. Какого бы строения не был конический подлесок, он не в силах гармонично разворачивать тяжелые стримера, а если он не справляется со своей основной задачей, то и нет никакого смысла его использовать.

      Вся система в сборе выглядит следующим образом: тонущий шнур – кусок монофильной лески 0.4-0.5мм длиной 70 см – стальной или вольфрамовый поводок – стример.

      В качестве поводка я использую обычные вольфрамовые спиннинговые поводки длиной 30-40 см, которые имеют на конце карабинчик. Карабинчик позволяет не только быстро производить смену стримеров, но и дает свободу для более активного движения стримера при проводке.

Какие стримера применять

      В большинстве случаев я использую различные цветовые вариации стримеров связанных из материала Furabou Long Fiber. Это очень уловистые и практически неубиваемые стримера. Они могут быть связаны как с утяжеляющей головкой, так и без нее. С утяжеляющей головкой проводка будет более быстрая, поскольку с ней стример быстрее достигает дна. Вот несколько вариантов подобных стримеров:

Furabou Streamer                                                                Furabou Streamer Orange

щука нахлыстом, ловля щуки нахлыстомщука нахлыстом, ловля щуки нахлыстом

 Furabou Strearmer White                                                  Orange Head Streamer  

щука нахлыстом, ловля щуки нахлыстом, стримеры для щукищука нахлыстом, ловля щуки нахлыстом, стримеры для щуки

Также щука с успехом ловится и на эти стримера:

Red Head Ghost Fiber Streamer                                     Ghost Fiber Jerk Bait Olive
щука нахлыстом, ловля щуки нахлыстом, стримеры для щукищука нахлыстом, ловля щуки нахлыстом, стримеры для щуки

Ghost Fiber Jerk Bait Grey                                               Ghost Fiber Orange Head Jerk Bait щука нахлыстом, ловля щуки нахлыстом, стримеры для щукищука нахлыстом, ловля щуки нахлыстом, стримеры для щуки

Brush Streamer Pink White                                            Sea Ducer Variant I щука нахлыстом, ловля щуки нахлыстом, стримеры для щукищука нахлыстом, ловля щуки нахлыстом, стримеры для щуки

щука нахлыстом, ловля щуки нахлыстом, стримеры для щуки

Забросы приманки
      Есть два варианта заброса Overhead cast (классический заброс над головой), которые можно применять в этой ловле. Это классический вариант заброса, когда шнур разыгрывается в воздухе и на последнем взмахе выстреливается. Таким забросом можно закинуть нетяжелые щучьи стримера. Нетяжелые они не только по причине отсутствия в своей основе свинцовой проволоки и утяжеляющих головок, но и потому что материал, из которого они связаны, уже на первом развороте петли с легкостью отдает впитанную в себя воду. Только в этом случае стример можно считать легким.

Второй вариант заброса Overhead cast используется уже при забросе тяжелых приманок. Подробное описание заброса, применяемого при ловле на тяжелые стримера вы можете найти на этом сайте.

Дистанция заброса
      При ловле щуки на глубине от нахлыстовика требуется умение забрасывать крупные стримера на расстояния 15-18 метров и дальше. 15 метров – это тот минимум, который обеспечит «рабочую» проводку стримера вблизи дна. К примеру, когда мы ловим на шестиметровой глубине и выполняем заброс на 15 метров, то стример пройдет в непосредственной близости от дна не более 6 метров. 6 из 15 метров уйдут только на доставку шнура ко дну и еще несколько метров отнимутся при погружении стримера, чтобы он достиг дна и при приближении стримера к лодке, когда он уже не сможет находиться возле дна и начнет подниматься. Поэтому, чем дальше вы научитесь выполнять забросы с щучьими стримерами, тем больше будет шансов поймать рыбу.


Более эффективное заглубление приманки
      Для более быстрого погружения шнура, а также для значительного увеличения дистанции проводки стримера около дна можно воспользоваться достаточно необычным способом. Заключается он в том, что после выполнения заброса практически всё удилище сразу же опускается вертикально в воду. Данная операция значительно ускоряет процесс заглубления тонущего шнура, а при проводке увеличивает путь стримера возле дна, поскольку тюльпан в этом случае находится не возле поверхности воды, а на 2.5-2.7 метра ниже. Со стороны это выглядит странновато, но зато работает эффективно!

      Некоторые трудности могут возникнуть при подсечке, так как выполнить резкое движение удилищем в воде не получится. Но в некоторой степени это можно компенсировать более резкой потяжкой шнура левой рукой, выполняющей потяжки.

Как осуществлять проводку
      После того как вы выполнили заброс и выждали примерно 20-25 секунд (возможно больше или меньше в зависимости от глубины и типа используемого шнура), чтобы стример лег на дно, начинайте вытягивать шнур потяжками по 30-40 см. Ритм проводки может быть разным, с разными паузами и последовательностями потяжек. К примеру, я обычно пользуюсь несколькими типами проводок. Первая выглядит следующим образом – выполнив несколько достаточно энергичных потяжек, следующих одна за другой длиной примерно 35-40 см каждая, я делаю короткую секундную паузу, после чего осуществляю небольшой рывок на 20 см и повторяю секундную паузу. Завершает цикл потяжка на 40 см. После этого делаю большую паузу секунд на 5, чтобы шнур со стримером мог опуститься ко дну. Данная проводка хорошо показала себя во многих ситуациях, и, на мой взгляд, стример очень реалистично играет при таких движениях, что и подтверждает практика. Второй вариант проводки, которую я так же часто использую, напоминает проводку, которую применяют спиннингисты при ловле на джиг – это достаточно большая и энергичная потяжка 60-70 см с паузой не менее двух секунд. Более эффективно эта проводка работает при использовании стримеров с утяжеляющей головкой.
      Выбирая темп проводки, необходимо учитывать, что при слишком быстрой проводке шнур не будет успевать заглубляться, стример при этом выйдет из придонного слоя и начнет двигаться в толще воды, и как результат - полное отсутствие поклевок. Ни для кого не секрет, что вся рыба концентрируется у дна, и если стример будет двигаться значительно выше дна, то вероятность что он будет замечен рыбой и спровоцирует атаку, минимален. Особенно это критично для водоемов с относительно слабой прозрачностью воды, где видимость стримера, связанного даже с применением ярких флуоресцентных цветов не превышает одного метра.
      Кстати, весной и осенью вода в больших водоемах со стоячей водой имеет наивысшую прозрачность, поскольку температура воды значительно ниже летней и не позволяет воде цвести. Цветение воды - это основная причина плохой прозрачности воды в стоячих водоемах, которая напрямую зависит от температуры воды и обилия солнечных дней. Чем выше температура воды и больше солнечных дней, тем менее прозрачной будет вода, то есть летом она будет наименее прозрачной. В прозрачной воде стример может двигаться и на большем расстоянии ото дна, поскольку щука сможет его увидеть.
      Для успешной ловли необходимо, чтобы стример как можно дольше двигался вблизи дна, поэтому очень важно правильно выбирать скорость проводки. Доказательством того, что стример движется на нужной глубине, будут периодические зацепы за дно. Если это не коряжник, то в большинстве случаев зацепы будут совсем легкими, и проводку можно продолжать. Если вы почувствовали, что после зацепа стример пошел тяжелее, то можно уже вытаскивать его на поверхность и снимать придонный мусор, который он нацеплял.
      Обычно на первых двух проводках я определяю, с какой скоростью в этом месте можно осуществлять проводку. Первую я делаю очень медленную и на основе количества зацепов делаю выводы. Если их слишком много, то стример просто скребет по дну, и я ускоряю проводку, укорачивая паузы и увеличивая скорость потяжек. Поднимая и опуская кончик удилища можно так же регулировать глубину, на которой движется стример. Я считаю, что если на двух-трех проводках, выполненных с одинаковой скоростью, происходит один-два микрозацепа за дно, то скорость выбрана верно, и стример движется на нужной глубине.
      Для разных глубин приходится подбирать свою скорость проводки, и это, наверное, самое сложное в этой ловле. Так же стоит отметить, что и применение двух разных стримеров, с утяжеляющей головкой и без, требует разной скорости проводки. По началу будет сложно, но со временем вы научитесь чувствовать на какой глубине какую скорость выбирать. Тут, как и везде, практика самый лучший учитель.
      Поскольку рыба в большинстве случаев концентрируется на бровках и в некотором пространстве от них, то нужно определиться, в каком направлении забрасывать стример, и по какой траектории он должен двигаться по отношению к бровке. Можно выделить три основных варианта: четко поперек, по диагонали и вдоль бровки. Не буду разграничивать эти варианты проводок по эффективности поскольку ситуация на водоеме может кардинально меняться в зависимости от настроения рыбы. Сегодня, к примеру, рыба может стоять четко на бровке, и лучше применять проводку вдоль бровки, завтра же, наоборот, на входе, и вчерашний вариант уже не будет работать. Необходимо пробовать и экспериментировать, выявляя наиболее подходящую траекторию, не упираясь в какой-то комфортный именно для вас вариант.
      Проводка поперек бровки может выполняться как с отмели на глубину, так и наоборот. Я обычно не пользуюсь вариантом с глубины на мель, поскольку шнур и стример в этом случае просто будут ползти по дну. Поймать рыбу так можно, но слишком уж много зацепов будет сопровождать проводку стримера. Применяя вариант с мели на глубину, нужно понимать, что стример может легко уйти с придонного слоя, если скорость проводки не будет вовремя скорректирована. Выполняя заброс поперек бровки на мель, можно дать секунду-другую стримеру на погружение, а потом начать достаточно активную проводку. На свале скорость нужно снизить, дабы стример двигался возле дна. В принципе, можно делать большие паузы и давать ему ложится на дно, и возобновлять проводку. Это самый сложный вариант траектории проводки, поскольку он требует четкого представления рельефа дна и понимания, где начинается и где кончается свал.
      Вариант по диагонали, в принципе, ничем особенно не отличается от вышеописанного за тем исключением, что, поскольку стример пересекает бровку по диагонали, изменение глубины при движении стримера происходит не так быстро, как при движении четко поперек. Из-за меньшей скорости изменения глубины осуществить проводку стримера вблизи дна намного проще.
И последний, самый простой вариант – вдоль бровки. Забросы в этом случае выполняются вдоль бровки. Контролировать движение стримера в придонном слое в этом случае намного проще, так как изменения глубины хоть и могут присутствовать, но чаще всего они минимальны.

Нужен ли подсачек?
      Да нужен! Вероятность поимки крупной щуки довольно высока, поэтому лучше чтобы он был. Хотя, я стараюсь по минимуму использовать это приспособление. Для меня намного интереснее и спортивнее взять рыбу своими руками, нежели вытаскивать ее подсачеком. Конечно, это намного сложнее и опаснее, но и адреналина в этом случае получаешь в десятки раз больше. Тут требуется хорошая реакция и умение правильно брать рыбу. Лично для меня после поимки щуки, которую вывели при помощи подсачека, не возникает ощущения полного удовлетворения - вроде и поймал, а все равно что-то не то. В общем, любителям пощекотать себе нервы рекомендую ловить без подсачека, всем остальным вываживать только с его применением! При особо крупных размерах желательно надевать защитную перчатку на руку, которой собираетесь хватать вашего монстра, чтобы не пораниться.


Организация пространства в лодке
      Как не странно, но успешность на рыбалке может зависеть даже и от таких, на первый взгляд, маловажных вещей, как организация пространства в лодке. Применение дальних забросов требует соблюдения определенных правил при организации внутрилодочного пространства, несоблюдение которых может превратить процесс рыбалки в сплошные мучения. Во-первых, все вещи в лодке желательно сложить в каком-то одном месте. Когда они разбросаны по всей площади лодки, то при каждом забросе они будут всячески вам мешать, цепляясь и ограничивая удлинение шнура. Нахлыстовый шнур имеет поразительную особенность цепляться даже за самые микроскопические выступы. Зная о такой его особенности, следует свести к минимуму вероятность любых зацепов.

      Помимо вещей сложенных в одном месте, стоит так же убрать лишнюю веревку от якоря, чтобы она не болталась под ногами - она также может стать причиной зацепов шнура.
      Если вы заякорились, то, перед тем как начинать ловлю, я бы рекомендовал поднять весла и положить их по краям лодки. В принципе можно ограничиться и одним веслом с той стороны, с которой вы ловите. Такое их расположение не будет мешать шнуру при забросах, а также при вываживании рыбы.
      Продумайте, куда вы будете сбрасывать шнур при выполнении проводки. Скидывать шнур в воду невозможно, поскольку тонущий шнур, оказавшись в воде, сразу начнет тонуть и выполнить следующий заброс не получится. В принципе, дно лодки для этого хорошо подходит, но оно, как правило, пачкается грязью от ботинок и якоря. Вся эта грязь моментально прилипает к шнуру и при разыгрывании начинает стирать гладкое покрытие шнура. Решить проблему можно обычным куском поэлителена 1.5х1.5 метра или какой-либо другой материи, которую можно постелить на дно лодки и скидывать на нее шнур. Даже если на нее попадет грязь или песок, подстилку для шнура можно легко сполоснуть в воде, и она снова будет чистой.

В заключении
      Прочитав эту статью, у некоторых вполне резонно может возникнуть вопрос, а в чем кайф. За что ни возьмись, везде сплошные проблемы и трудности… Неужели от всего этого можно получать удовольствие, и не граничит ли все это с мазохизмом, да и нахлыст ли это? Лет девять назад я бы так и думал. Тогда я был в самом начале
освоения нахлыста, и даже мысли не допускал, что когда-нибудь начну ловить щуку, да еще и на глубине. Но прошло время, и я полностью изменил свое отношение к этому. Безусловно, такая ловля значительно уступает ловле на сухую мушку и по красоте, и по легкости, и по эффектности, но это что-то новое и неизвестное, и оно ставит новые, значительно более сложные задачи, требуя от тебя полной отдачи. Тут приходится использовать все свое умение и накопленный опыт. Видимо, именно это и привлекает меня в этой рыбалке.
Я бы рекомендовал попробовать глубоководную ловлю щуки нахлыстовикам, которые уже вышли из стадии новичка и открыты для новых трудностей и впечатлений.

Автор: Павел Купцов
Фотографии: Павел Купцов