Стреляющие головки - Пристрелите меня!

Начиная со времени изобретения старого доброго WF (торпедообразного) шнура, коварные маркетологи продолжают нас убеждать, что мы остро нуждаемся в шнурах различной конусности для разных целей на рыбалке. Однако же, на протяжении долгих лет мы как-то умудрялись обходиться без специальных шнуров для забросов против сильного ветра, или для мягчайшей презентации сухой мушки, или для супер-дальнегo заброса и целой мириады других вариаций шнуров, выдуманных маркетинговыми департаментами компаний, занимающихся производством нахлыстовых шнуров. Никакие ни рыбаки их выдумали, ясное дело. Еще бы, зачем мучиться с одним единственным шнуром, когда у вас может быть специальный против сильного встречного ветра, замечательный -  для нимф, лучший - для сухих мушек, и уникальный - для супердальнего заброса? И как-то незаметно мастер на все руки WF шнур оказался вытеснен множественными "родственничками" - шнурами всевозможной конусности.

При всем при этом есть причина, почему универсальный WF шнур в самом деле так хорош. Он все делает на отлично! Действительно, шнур со специальной конусностью для дальнего заброса позволит вам забросить на несколько метров дальше в погожий день, но зато вы существенно потеряете в аккуратности презентации мушки. То же самое касается и других узкоспециализированных шнуров. Преимущество в одном достигается за счет ущерба другому. И это же можно сказать про стреляющий головки.

Каковы преимущества стреляющих головок?

  1. Вам потребуется всего одна катушка и одна шпуля. Все головки подходят к одному и тому же раннингу, экономя вам небольшое состояние на запасных шпулях (и раннингах к ним).
  2. В целом они летят дальше и с меньшим усилием, чем WF шнуры
  3. Вы можете быстро менять головки для нужной глубины или презентации, не переоснащая целиком все удилище
  4. Стреляющие головки можно слегка "тюнинговать" при необходимости снова ... и снова... и снова

Имеются, конечно же, и недостатки:

  1. Их нужно возвращать в исходную позицию перед тем, как перебросить, если рыба плеснулась где-то в стороне
  2. Если после вываживания головка оказалась внутри колец удилища, перед забросом необходимо привести всю систему в правильное положение перед забросом
  3. Если они приспособлены для конкретных целей (об этом ниже), ими будет сложно делать что-то еще
  4. Места соединения головки и раннинга могут цепляться за кольца
  5. Раннинги более склонны к запутыванию, чем стандартные шнуры
  6. Вам приходиться периодически переделывать их (это означает, что вы обязаны знать, как это делать!)

Итак, поехали!

Прежде всего, чего вы хотите от стреляющей головки? Понятия не имеете? Тогда зачем она вам вообще нужна? Как правило, необходимость в ней диктуется определенными потребностями. Это может быть дальний заброс или более легкий заброс, или необходимость в короткой головке из-за ограниченного пространства сзади и множество других причин.

Предположим, мы хотим неоднократно совершать заброс на 30 метров с меньшим усилием, чем этого требовал бы WF шнур (классическая ситуация!). И нам нужно приспособить для этого саму головку и раннинг.

Давайте сначала взглянем на различия в забросах стреляющей головкой и WF шнуром. Заброс стреляющей головки существенно отличается от заброса шнура, потому что все, что нам требуется это хорошая петля. Нам не нужно столько же усилий, потому что раннинг значительно тоньше. Также нам не требуется столько же холостых забросов, потому как не надо столько раз перебрасывать стреляющую головку, коль уж мы уже находимся на раннинге (автор имеет в виду то положение, при котором стреляющая головка находится у тюльпана - это стандартное положение стреляющей головки во время заброса). Далее, нам, по сути, вообще не нужно напрягаться для холостых забросов, потому что все, что нам надо, это хорошая петелька. Холостые забросы, таким образом, становятся лишь данью красоте и грации. Также нам больше не надо удлинять движение руки во время заброса (ту дистанцию, что проходит рука с удилищем во время заброса), так как нам не требуется увеличивать количество шнура за кончиком удилища (длинный шнур - длинный замах, короткий шнур - короткий замах). И к концу дня вы, необремененные таким количесвом энергичных телодвижений, явитесь домой гораздо менее изнуренным, чем обычно.

Так что же такое на самом деле стреляющая головка? Само название предполагает, что она предназначена для выстреливания вперед, увлекая за собой удлиняющий шнур. Есть два варианта, как все это бросать. Поднять много шнура и слегка выстрелить (WF) иди поднять немного шнура и хорошенько выстрелить (стреляющая головка).

Немножко физики. Не бойтесь, никаких серьезных уравнений, просто мы должны понимать, что происходит, чтобы точно урегулировать нашу систему. Когда мы бросаем стреляющую головку, нам нужно, чтобы наша петля (собственно головка) утянула за собой не только раннинг, но и мушку. В этом забросе, помимо всего прочего, петля нужна стабильная. Она улетит дальше до полного разворачивания и унесет наш раннинг и мушку дальше.
Если петля у нас получилась плохая (допустим, из-за приложения чрезмерного усилия), она на полпути до цели сложится и свалится в воду.

Время, которое требуется петле (головке) для полного разворачивания, зависит от двух основных  причин:

  1. Длина головки
  2. Сопротивление (автор имеет в виду сопротивление от трения об кольца удочки) раннинга, которое и заставляет петлю разворачиваться

Очевидно, что чем длиннее головка, тем дольше она будет разворачиваться и тем дальше улетит. И наоборот - чем короче головка, тем быстрее она развернется при том же сопротивлении раннинга.

Чем меньше сопротивление раннинга, тем медленнее разворачивается петля и тем дальше она улетит, следовательно, тем дальше и получится заброс. Чем сильнее сопротивление раннинга, тем быстрее развернется петля, и тем короче получится заброс, соответственно.

Если петля у вас не успевает развернуться прежде, чем упадет на землю, значит, сопротивление раннинга слишком маленькое. Его недостаточно, чтобы раннинг заставил петлю развернуться быстрее.

Есть еще один фактор, который влияет на скорость разворачивания петли - это момент отпускания шнура из удерживающей его руки во время финального взмаха вперёд. Если мы запаздываем, то мы провоцируем преждевременное разворачивание петли. Если это с вами все-таки происиходит, поможет использование раннинга с меньшим сопротивлением, однако лучше, все-же, понять, в чем ошибка, и исправить, а не компенсировать ее.

Все это хорошо и замечательно и соблазнительно. И прямо хочется побежать и сделать какую-нибудь 16-метровую голову, которая полетит далеко-далеко! Однако очень скоро выяснится, что рыбалка такой головой это одна сплошная головная боль. Как правило, все, что длиннее 12 метров сулит огромные трудности в условиях, хоть на йоту отличных от идеальных. Самый удачный вариант для заброса на нужную дистанцию, это использование более короткой головки и раннинга с меньшим сопротивлением.

Так с чего же начать?

Есть некоторые хитрости, о которых вам следует знать. Каждый нахлыстовый шнур имеет две AFTMA градации. О второй вы не будете знать, потому что вам о ней никто не скажет. Давайте возьмем, к примеру, шнур 8 класса. В AFTMA указано, что шнур 8 класса весит приблизительно 14 граммов. Но в конце головки, неважно, какая длина головки или фирма-производитель, шнур весит 22 грамма. Это потому, что удилище 8 класса "оптимально" загружается, с точки зрения AFTMA, 12 граммами, но во время финального "выстрела" оно грузится всей длиной головки. Поэтому, если мы подбираем стреляющую головку для удилища 8 класса, нужно выбирать вес около 22 грамм, независимо от длины. Для 7 класса, соответственно, это будут 12 грамм по AFTMA и 18 грамм в заднем конце головки. Таким образом, для удилища 7 класса мы выбираем 18 граммовую головку, независимо от длины.

Теперь, чтобы получить головку нужного веса, которая будет короче, чем голова WF шнура, мы будем использовать более тяжелые по рейтингу AFTMA  шнуры. Обычно это на два класса шнура больше, если головка будет короткой, и на один - если длинной.

И что дальше?

Самая подходящая длина головки для начинающего - около 10,5 метров. Такой длиной удобно рыбачить и она хорошо летит. Это наилучший компромисс между длиной и удобством в использовании. Конечно, если вам хочется бросать еще дальше, никто не мешает вам использовать 12 метровую голову или даже еще длиннее.

Для нашей удочки 8 класса нам требуется стреляющая головка длиной 10.5 метров, которая весит 22 грамма. Ну и куда на всем земном шаре нам отправиться за всем этим богатством? В табличке AFTMA ниже мы видим, какие шнуры сколько весят при длине в 10 ярдов (9.27 метра).

Класс AFTMA Вес в гранах (grains) Вес в граммах (гр) Вес в унциях (oz)
3 100 +/- 6 6.48 0.228
4 120 +/- 6 7.78 0.274
5 140 +/- 6 9.07 0.32
6 160 +/- 8 10.42 0.366
7 185 +/- 8 11.99 0.422
8 210 +/- 8 13.61 0.48
9 240 +/- 10 15.55 0.55
10 280 +/- 10 18.14 0.64
11 330 +/- 12 21.38 0.75
12 380 +/- 12 24.62 0.86

Итак, для нашей удочки 8 класса стреляющая головка 11 класса выходит слишком тяжелой, она весит 22 г. при длине 9.27 м., а нам надо 10.5 м., значит, берем 10 класс. Любопытно, что вес шнура 10 класса по AFTMA такой же, как длина целой головы WF шнура 7 класса. Удобно. Нужна ли вам головка длиной 9.27 м. для удилища 7 класса?

Но если нам нужна головка подлиннее, скажем 12.5 метров, нам потребуется шнур 9 класса, чтобы наша головка весила 22 грамма при этой длине. Все, что нам надо далее, это пучок дешевых распродажных шнуров из магазина (как правило это шнуры с небольшими дефектами от ведущих производителей - немного не тот оттенок цвета, или чуть короче длина, или есть небольшие зазубрины, так называемые mill ends) и острые ножницы!

Некоторые хорошие магазины продают полдюжины Mill end DT lines (двойных конусных шнуров) примерно за 15 фунтов, возможно вам удастся купить такие. Но прежде, чем начать их резать, внимательно осмотрите передний конус, все же это некондиционный товар, и мы не знаем, что нам всучили. Как правило, дефективные шнуры имеют длинный тонкий конец, который можно удалить перед тем, как начнем разрезание (пока ничего не выбрасывайте!). Отрежьте этот тонкий кусок до начала переднего конуса. Благодаря этому наша петля будет разворачиваться гораздо быстрее. Теперь отмерьте 10.5 метров и тоже отрежьте. И я бы вам порекомендовал оставить еще 10-20 см. запаса на совершение примерок и ошибок во время вязания петель.

Теперь у вас есть головка длиной 10.5 метров (или любая, какую вы выберете). И нужно приделать к ней петлю. Это можно сделать кучей способов. Лично я использую 6 сантиметровый кусочек тонкого края шнура, отрезанный ранее, и просто привязываю его узлом Nail knot к задней части головки куском 30lb монофила. Есть более удачные способы, я использую этот, потому что он быстрый и я могу захотеть изменить длину моей стреляющей головки, когда буду испытывать и окончательно доделывать ее где-нибудь в чистом поле. Получившееся у вас должно выглядеть так:

На другом конце я делаю петлю, сложив шнур вдвое и снова завязав его узлом Nail knot. Вот, что получается:

Вы же можете использовать такой метод, какой вам больше понравится. Быстрый поиск в Google вам в помощь.

Самое время прицепить раннинг. Тут начинается самое интересное. У тех, кто хоть немного сам половит стреляющей головкой, тут же появляется большой выбор возможных раннингов. Начиная от плетеного монофила, обычного монофила и заканчивая специальными раннингами. Каждый вариант по-своему практичен и каждый по-своему скользит (и сопротивляется) по кольцам удилища.

Мы хотели получить шнур, который будет отлично лететь на 30 метров с минимальным усилием и переносить мушку. Возьмем для начала плетеный монофил. Это шнур высокого сопротивления (очень упругий), но зато он почти не запутывается и его удобно держать. Если хотите, можно сделать его и вовсе не запутывающимся, продев тонкий монофил через сердцевину с помощью иголки. Это тяжкий кропотливый труд, но результат, тем не менее, имеет множество страстных приверженцев.

Итак, со стреляющей головкой, прикреплённого петля в петлю, мы отправляемся на тест. На кончике правильного конусного подлеска болтается пушинка, выступающая в роли мушки.

Мы аккуратно делаем забросы в поле и пушинка падает метрах в 26. Снова и снова. На 4 метра короче, чем надо. Нужен менее упругий раннинг. Попробуем 30lb монофил. Он, возможно, будет немного запутываться, но зато даст нам необходимую дистанцию. Ну вот, упругость раннинга меньше и наша головка падает как раз на отметку 30 метров. Снова и снова! Результат налицо! Но ладно. Смеху ради, давайте попробуем  15lb монофил. Ух ты! Она опустилась на 40 метрах! Хехей! А если 6lb моно? Чтоб мне провалиться! 47 метров! Паршиво, что нельзя этот монофильчик использовать для рыбалки. Зато если вы в следующий раз не сможете добросить до скумбрии, знайте - с 10lb раннингом у вас получится!

Теперь нам нужно понять, как забрасывать головку и где должна находиться ее задняя часть. Мы помним, что нельзя бросать головку с чересчур длинным ранингом за кончиком удилища (образуется "перевес"), тонкий раннинг будет провисать и в стреляющей головке образуются волны. Если вы забрасываете без двойной тяги это легко. Просто подтяните головку так, чтобы ее задняя часть касалась кончика удилища. Для двойной тяги все немного по-другому, потому что если мы так сделаем, при тяге задняя часть головки у нас окажется затянута внутрь колец. Нам требуется поместить заднюю часть головки к кончику удилища, но потом надо вернуться назад по раннингу к тому месту, где находится рука в конце финального броска вперёд, когда мы отпускаем шнур (расстояние от головки до тюльпана примерно равно длине тяги). Это будет означать вот что: задняя часть головки будет находиться настолько близко к кончику удилища, насколько возможно, но не касаться его. Если вы слышите, что головка щелкает по кончику удилища в момент заброса, вам нужно выпустить еще немножко раннинга (но не слишком много!).

Но забрасывая, помните: здесь нам не нужна сила, нам нужна идеальная, стабильная петля. Заброс стреляющей головки должен быть спокойным, осторожным и... нежным.

Есть несколько вещей, которые могут помочь в забрасывании стреляющих головок. Трудность в забрасывании головки чересчур длинным раннингом состоит в том, что тонкий раннинг не способен быстро и полностью передать всю энергию заброса от удилища к тяжелой головке, поэтому головка должна находиться как можно ближе к кончику удилища. Большая разница в толщине между раннингом и толстой задней частью головки 10 класса тоже, мягко говоря, забросу не помогает.

Таким образом, можно добавить задний конус. Это уменьшит эффект "перевеса" при излишке раннинга. Добавление заднего конуса увеличит длину вашей головки и вам может потребоваться ее урезать и заново взвесить уже вместе с добавленным конусом, чтобы убедиться, что все это по-прежнему весит 22 грамма. Задний конус можно взять с передней части ненужного DT шнура, который у вас остался после изготовления головок, или от старого WF шнура. Все, что от него  требуется, это быть длиной около полутора метров. Прикрепите тонкий конец к раннингу, а толстый - к задней части вашей головки. Если вы заблаговременно головку укоротили, ваше новое творение как раз и получится длиной 10.5 метров. Задний конус затем может быть оставлен на раннинге, если вам потребуется сменить головку. Новая головка прикрепляется толстым концом к старому заднему конусу, а не к раннингу.

Как вариант, вы можете взять старый WF шнур за шаблон, отрезать у него передний конус, а задний конус и раннинг использоваться для ваших стреляющих головок.

В целом это означает, что вы сочетаете легкость использования WF шнура с преимуществами стреляющей головки. Раннинг вы не измените, но можете завести целый набор головок и экспериментировать до умопомрачения. Лучшие шнуры для этого, это шнуры типа "стреляющая головка" с короткими головками и длинными раннингами, вроде Shoot Distance или Vision Extreme Distance. У обоих имеется цветная зона для тяги (место, за которое мы держим шнур во время забросов).

Это, в общем, все, что вам надо знать о стреляющих головках. Если все выше прочитанное не вдохновило вас на собственноручное творчество, готовые стреляющие головки и в магазинах прекрасно продаются, правда они часто немного короче, чем надо, около 9 метров. Это обычно означает, что полетят они на 25 метров с большинством раннингов, и хотя дистанция приличная, они полетели бы гораздо дальше, будучи длиннее всего на пару метров. Впрочем, можно и к ним добавить полутораметровый задний конус. И они превратятся в замечательные 10.8 метров.

Узких петель!

Ваш Карл Хадчинсон (Carl Hutchinson)

Перевод Натальи Филоновой